Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 23 май 2022, 12:32



Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
Уход и содержание (из личного опыта) 
Автор Сообщение
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 21:40
Сообщения: 1876
Сообщение Re: Уход и содержание
Уход на протяжении года.

Советы японских коллекционеров(с учетом климата Японии)

Апрель.

Самый благоприятный период для пересадки. В разных местностях температура воздуха отличается, поэтому, лучше подходит период цветения сакуры в вашей местности.
Корни в этот период отдыхают. Даже если будете действовать не слишком аккуратно, вы не навредите корням. Если вы планируете поделить растение, делайте это именно сейчас. Заметьте, отделять детей рекомендуется при наличии не менее трех собственных корней.

После пересадки необходимо провести обильный полив, что бы разбудить спящие корни. Затем с полутени перенесите горшочек в светлое место. Те неофинетии, которые до этого периода находились в закрытом помещении, стоит вынести на свежий воздух. Однако на ночь лучше заносить обратно в помещение.

Май.

В этот период и листья, и корни начинают активную жизнь. После долгой зимы, наконец пришла пора орхидей, именно в этом месяце можно наслаждаться корнями - это характерная особенность благородных орхидей.
«Жизненность» растений в этот период результат подкормки и наличия дневного света в достаточном количестве.
Кроме того, если полка плохо проветривается, приблизительно в это время начинают свою деятельность личинки щитовок. Стоит прибегнуть к «лекарству», которое уничтожает этих вредителей.

Если субстрат сухой, то в весенний период лучше поливать в первой половине дня, утром. При условии, что температура воздуха не ниже 10`С, можно выращивать растения во дворе. Однако хорошо было бы на 60% заслонить растение от попадания прямых солнечных лучей.

Июнь.

Неофинетии, у которых начался активный рост в апреле, в этот период самые жизнедеятельные за весь год. Условия: предоставить растению максимальное количество дневного света, 60% тени, максимальную вентиляцию. После начала сезона дождей количество удобрения сокращается. В этом месяце самое время для бутонов. Ранние цветы можно увидеть в последней декаде месяца. Множество белоснежных цветов, которые распространяют изумительный аромат, в целом ассоциируются с танцующими девами высоко в горах.

Раньше была возможность любоваться только белыми цветами. В последнее время разнообразие расцветок радует: персиковые, розовые, желтые, зеленые, многоцветные. В старину считалось, что если дать возможность цветам расцвести, растение ослабнет, поэтому срывали бутоны, пока они не распустились. Растения продолжали свое существование без осложнений. К счастью мы можем вдоволь наслаждаться прекрасными цветами и их ароматом.

Июль.

Время цветения длится до середины месяца. В этот период солнечные лучи становятся более интенсивными, соответственно идет речь о необходимой мере защиты растения - затенение марлей. Слишком пекущее солнце портит поверхность листьев, от чего тускнеет цвет. Поэтому позаботьтесь о том, что бы затенить растение насколько это возможно.

Избегайте полива в середине дня, когда высокая температура. Целесообразнее это сделать вечером.

Август.

В начале месяца растения отцветают. В середине лета, в самые знойные дни, корни неофинетий отдыхают, приостанавливая свою активность. Об этом свидетельствуют кончики корней, которые теряют свой цвет и белеют, несмотря на буйство цвета прежде. Когда корни «засыпают», появляется вторая за год возможность для пересадки, идентичная весенней. Молодые корни, которые растут в разные стороны, можно немного подрезать, сейчас это не страшно. В горшочке они смогут отрасти в течение года. Однако, после пересадки следует избегать интенсивного солнечного света на протяжении недели. После постепенно, шаг за шагом, стоит вернуться к обычным условиям выращивания.

Полив. Понемногу. Лучше давать подсохнуть, тогда корни не запреют и, соответственно, не испортятся. Само собой понятно, лучше поливать вечером, когда температура падает.

Сентябрь.

В начале месяца корни просыпаются, начинает возобновляться рост. Что бы растение развивалось в полную силу, стоит снять марлю, которой растения были прикрыты от знойного солнца в июле, для того, что бы солнечные лучи поступали в достаточной степени. Можно использовать легкое удобрение для листьев. В последней декаде месяца около нижних листочков появляются цветоносы или молодые детки. Начиная с этого момента и заканчивая октябрем, нижние листочки желтеют и, «со слезами на глазах», опадают, оторвавшись от ствола. Осенью приблизительно два нижних листа отмирают. Это природное явление, поэтому не стоит волноваться.

Если поверхность мха высыхает - поливайте.

Октябрь.

В этом месяце идет подготовка к зиме. Полезно обработать легким раствором удобрений поверхность листьев. Во второй декаде – защитить от холодного ветра. Постепенно с конца месяца до ноября количество воды уменьшается.

Ноябрь – март.

С ноября постепенно уменьшаем полив, с декабря по март неофинетии отдыхают. В этот период их следует занести в помещение. Следите за тем, что бы в середине дня температура не подымалась, и не было резкого перепада с ночной.

Начиная с декабря полив раз в неделю. Это самый приятный период года, когда нет никаких хлопот. Почему же у многих людей в этот период растения засыхают, особенно у новичков? Причиной, чаще всего является перелив. В природе в этот период подача воды значительно уменьшается, соответственно листочки слегка сморщиваются, тем не менее, это не повод для беспокойства. Весной они восстановятся, когда начнете их обильно поливать. Необходимо раз в десять дней обильно поливать.

Для людей, которые хотят любоваться неофинетиями и зимой, температура должна быть 5 – 10 `С. Если следить за тем, что бы она в середине дня резко не поднималась, листочки практически не покроются морщинками, находясь в состоянии покоя. Предостережение – максимальная температура 10`С и не выше. Если температура будет выше, растения и зимой будут продолжать рост.

Необходимо следить за тем, что бы растения не пересыхали, контролировать уровень влажности. Воздух не должен быть сухим.

Так же, следите за тем, что бы минимальная температура не слишком возрастала. Прямые солнечные лучи не должны попадать на растения. Окно следует притенить марлей или легкими занавесками.


13 фев 2013, 10:55
Профиль

Зарегистрирован: 15 фев 2013, 19:59
Сообщения: 7
Сообщение Re: Уход и содержание (из личного опыта)
Погружаясь в культуру neo, со временем начинаешь понимать ее многообразие и красоту. Любой увлеченный человек начинает сталкиваться с определенными трудностями и недостатком информации. Для того, что бы найти ответы на свои вопросы, получить консультацию или поделиться своим опытом, мы начинаем искать общения с такими же коллекционерами и увлеченными людьми.
Да….круг любителей этих удивительных растений в европейской части очень ограничен. Но те, кто полюбил это растение, получают удовольствие от его выращивания.
Скажу просто: нас не понимает основная масса любителей орхидей, считают странными и слегка «сумасшедшими», в связи с тем, что цены на эти растения иногда несопоставимы с семейным бюджетом, но желание иметь определенное растение берет свое.
Как пишут сами японцы: «Пусть нео выращивает доктор сельхоз наук или простая домохозяйка, не это важно, важен конечный результат. В этой культуре между новичком и человеком, который уже чего-то добился относительная разница, потому что бы ее познать полностью необходимо около двадцати лет». Почетный глава Японского Общества Fuukiran господин Кудо сказал: «В выращивании благородных орхидей нет ни ветеранов, ни новичков. Это искусство можно сравнить с рингом для борьбы сумо, где господствует случай и успех, и насладиться этим процессом может каждый».
Исходя из выше сказанного, предлагаю в данной теме помогать друг другу в уходе за нео, что бы быстрее постичь особенности культуры.
На данный момент в моей коллекции находиться около 150 видов этих удивительных растений. Собраны растения, которые относятся к разным группам: растения с бобовым листом и вариегатные виды, растения с «тигровым» окрасом и «вентиляторы», «утренняя зоря» и растения с с изменяющимся типом роста.
Постоянное общение с корейскими друзьями, которые выращивают нео, позволило получить много полезной информации, которая помогает в уходе за хозяйством. В дальнейшем я буду делиться этой информацией, по мере обсуждения определенных тем, если это будет интересно вам. Возможно, считается, что у меня все просто и гладко и я не сталкиваюсь с проблемами в уходе за своим хозяйством. Это не так. И у меня бывают разочарования, но я не позволяю себе опускать руки. Так за эту зиму я потерял несколько растений.
Большую помощь оказали консультации друзей с Кореи, которые уже много лет занимаются этой культурой, но основой явилось то, что они научили самому главному: наблюдать и делать выводы. Особенностью культуры является то, что невозможно создать одинаковые условия выращивания растений у разных любителей и конечно не получится создать условия как в Японии или Корее. Но нео очень пластичные растения, которые хорошо адаптируются под ваши условия, будут расти и радовать при соблюдении некоторых правил ухода. Некоторые виды нео ввиду своей выносливости способны прощать ошибки в уходе.
Поэтому прошу вас внимательно анализировать ту информацию, которую буду выкладывать, она собрана на основе наблюдений за растениями своей коллекции и не является «догмой» для других условий. Эти правила ухода каждый из нас должен определить для своих растений сам, опираясь на основные принципы, о которых поговорим далее.
Если эта тема вас заинтересует, мы будем ее обязательно развивать, а если еще кто-нибудь захочет поделиться информацией о своем уходе, буду очень рад.

С уважением, Геннадий


16 фев 2013, 10:36
Профиль

Зарегистрирован: 15 фев 2013, 19:59
Сообщения: 7
Сообщение Re: Уход и содержание (из личного опыта)
Основная масса вопросов у любителей нео связана с уходом и содержанием растений. Поэтому считаю, что в первую очередь необходимо поговорить об этом.

Вся наша коллекция находится в одном месте, на балконе, который соединен с комнатой. Балкон выходит на юго-запад. так что света довольно таки достаточно. Все стекла на балконе покрыты светоотражающей пленкой, так что мы ничего не используем для притенения растений.

Пленка пропускает ультрафиолет и инфракрасный спектр в очень малых количествах. В вечернее время и зимой балкон подсвечивается фито лампами (всего 12 штук по 40 Вт каждая).Так как нео не относится к сильно светолюбивым растениям, то этого вполне достаточно. Расстояние от ламп до растений от 80 см до 1,5 метров.

Существует мнение, что для содержания пестролистных форм необходима сильная подсветка. Оно не очень правильное. Да, при сильной подсветке вариегатность становится ярче, часто желтый цвет переходит в более светлый. Зеленая часть листа становится намного светлее, что уменьшает контраст. Не зря осень считается самым лучшим периодом в окрасе пестролистников. Это связано с уменьшением света в природе.

Даже если на вашем растении в осенне-зимний период желтые краски стали чуть отдавать зеленцой, а тонкие вариегатные полосы стали слегка заметными, в этом нет ничего страшного. С приходом весны и увеличением потока солнечного света растение восстановит свой окрас.

Так же существуют виды неофинетий с блестящими листьями (Jukou, Konpeki), для которых уровень света должен быть очень умеренным. При избытке света листья теряют свой блеск - становятся матовыми. При уменьшении света блеск восстанавливается, поэтому в летние месяцы они имеют матовый оттенок.

Для некоторых видов избыток света противопоказан (Daidoumaru), их содержат при умеренном освещении.

Информации об использовании светодиодных светильников я не имею, так что как ведут себя растения при этой подсветке не знаю.

Как я уже говорил, растения расположены на балконе вдоль окон, но т.к. место ограничено, а желание иметь еще и еще ( ограничивать себя трудно :) ), приходится добавлять полки. То есть, растения находятся на разных уровнях, что позволяет наблюдать развитие при разных условиях, верхние подсыхают чуть раньше.

(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))

(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))

(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))

Температура на балконе в течении суток сильно не изменяется, так при сильных морозах в нижней части стекол температура составляет 14-16°C утром и 20-21°C в течении дня. Использую масляный обогреватель, так как там же находятся и другие орхидеи. В летнее время температура 26-30°C. Боремся за счет кондиционера в комнате.

Относительно того, что пишут - в зимние месяцы нео необходимо содержать при низкой температуре, что бы она цвела. По этому вопросу много лет ведутся споры и дебаты в Японии и Корее, и мнения сильно отличаются. Научно доказали, что нео погружается в состояние покоя при температуре 10°C и ниже, но если нет суточного перепада температуры более 2°C. Если этот перепад существует, то растение отдыхать не будет. Такие условия создать очень тяжело, поэтому их практикуют только крупные хозяйства (большие энергозатраты). При обычном содержании в зимние месяцы, растения так же процветают весной, так как много цветочных почек закладывается осенью.

Еще одной особенностью неофинетии является то, что при температуре выше 27-28°C растение само себя погружает в состояние покоя. Поэтому очень многие используют этот естественный период покоя летом. Вот почему появление цветов осенью, если лето было жарким, не является чем-то странным. Осенние цветочные почки, при правильном содержании, великолепно развиваются весной.

Если у Вас появились вопросы - спрашивайте, может что-то упустил. Следующей темой будет посадка и полив.

Чуть не забыл.. Нео не любят резкого увеличения светового потока, особенно это относится к пестролистным формам. Увеличение света должно происходить постепенно, что бы не вызвать антрактоз, единственное грибковое заболевание, которому подвержены нео. Об этом обязательно поговорим в дальнейшем.


19 фев 2013, 14:22
Профиль

Зарегистрирован: 04 авг 2012, 05:40
Сообщения: 10
Сообщение Re: Уход и содержание (из личного опыта)
А в чем может быть причина отказа от цветения? Одна разрослась до состояния куста и ни одного цветочка за 3 года. Зимой на холодном подоконнике ( около +10 ночь, +15 день), летом на улице до сер. сентября.


21 фев 2013, 05:57
Профиль
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 21:40
Сообщения: 1876
Сообщение Re: Уход и содержание (из личного опыта)
Линад, а кто именно?
Какие удобрения Вы применяете?


21 фев 2013, 09:44
Профиль

Зарегистрирован: 04 авг 2012, 05:40
Сообщения: 10
Сообщение Re: Уход и содержание (из личного опыта)
Разрослась простая из Тюмени. А вообще у меня их 19 штук, цвели две по приходу. Удобрения бона форте для орхидей и кемира, удобряю с весны до осени раз в неделю в две, зимой - раз в месяц. Подсветка фитолампа зимой, ну а весной с переездом на улицу солнце в первой половине дня часов до двух.


21 фев 2013, 10:52
Профиль

Зарегистрирован: 15 фев 2013, 19:59
Сообщения: 7
Сообщение Re: Уход и содержание (из личного опыта)
Обычная фальката природный вид, цветет она не регулярно. Первое цветение может произойти в возрасте от 4 до лет. Попробуйте уменьшить количество удобрений. Часто при уменьшении количества удобрений, рост ботвы замедляется и это стимулирует развитие цветочных почек. Моей фалькате 5 лет, получена из Таиланда, намека на цветение пока нет.


21 фев 2013, 11:49
Профиль

Зарегистрирован: 04 авг 2012, 05:40
Сообщения: 10
Сообщение Re: Уход и содержание (из личного опыта)
Спасибо. Даа я надеялась она пораньше зацветет, ну что делать будем ждать. Попробую уменьшить кормешку, может подействует.


21 фев 2013, 16:29
Профиль

Зарегистрирован: 15 фев 2013, 19:59
Сообщения: 7
Сообщение Re: Уход и содержание (из личного опыта)
А теперь поговорим о самом интересном - посадка и полив. Этот вопрос, по моему мнению, является одним из самых основных в культуре. Из-за непонимания которого в основном и возникают основные проблемы и разочарования.

В начале увлечения культурой нео я не придавал большого внимания посадке растений. Только со временем я начал понимать, что посадка нео, это один из основных моментов культуры, который определяет уход за растениями в дальнейшем, а именно определение полива.

Посадка.

На данный момент времени не существует четко разработанной методики по посадке нео. Сколько людей, столько и мнений. Поэтому я опишу то, что заметил исходя из личного опыта.

За годы увлечения культурой нео перепробовал все возможные виды посадки, хотя до сих пор продолжаю экспериментировать. В самом начале пробовал выращивать нео на блоках, с добавлением небольшого количества сфагнума.

(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))

Хороших результатов это не дало. Растения росли очень медленно, часто останавливались в росте. Это было связано стем, что для этого метода выращивания нужно создать высокую влажность, что в летний период становилось большой проблемой. Да, выращивание нео на корягах и камнях интересное занятие. Оно позволяет создавать впечатляющие композиции, но имеет недостаток - необходимо иметь большую влажность воздуха. По этому даже в Японии этот метод не сильно распространен, в основном так культивируют Furan (дикорастущие виды нео).

Когда появилась возможность получить пластиковые горшки для нео, перевел все свои растения на содержание в горшках, в результате чего пришлось столкнуться с рядом проблем.

Проблема №1

На тот момент времени у меня не было возможности покупать новозеландский сфагнум и приходилось использовать отечественный пропаренный и высушенный мох. Опыт выращивания на котором дал плохие результаты. Отечественный мох очень влагоемкий - длительный период происходит процесс высыхания. А сам момент между влажным и сухим происходит почти скачком, что не всегда позволяет правильно определить момент следующего полива. Плюс к этому появилась проблема с тем, что наш мох очень быстро сбивается в комок, что заставляет вас часто пересаживать растения. Пересадка в период активного роста тормозит растение на длительный период.Этого следует избегать в период вегетации. Наиболее удобным временем для пересадки считается февраль, и конец июля начало августа (когда стоит высокая температура и растение само погружается в период покоя).

После перевода коллекции на новозеландский мох удалось решить данную проблему. При использовании новозеландца пересадку провожу раз в год или полтора года. Когда верхний слой сильно покрывается зеленым мхом провожу замену волокон не вытаскивая шар из горшка (срезаю обросшие, добавляю свежие волокна).

Проблема №2

Основным вопросом, который задают при посадке, является вопрос каким по влажности должен быть мох при посадке. Исходя из своего опыта скажу, что для получения рыхлого воздушного шара лучше всего подходит слегка увлажненный мох. Более влажный мох при посадке склеивает волокна и становится плотным.

Посадка растения в слегка влажный мох позволяет создать очень воздушный субстрат, который будет дышать.

Проблема №3

У многих возникают вопросы как сажать, какого размера размера должна быть кочка, какой выбрать горшок. Конкретного ответа на эти вопросы нет, но рассмотрим некоторые рекомендации.

Посадка может быть традиционной - на полый внутри шар или кочку, или полностью в сфагнум без внутренней полости. Традиционная посадка делается на оправку или горлышко бутылки.

Не расстраивайтесь если с первого раза у Вас не все получится. По своему опыту знаю, что бы добиться красивой формы посадил не один десяток растений.

Так же возможна посадка на рыхлый шар с дальнейшим укрыванием корней сверху. При такой посадке вы должны учитывать при поливе то, что внутренняя часть будет просыхать очень медленно.

О том какой формы и размера должна быть кочка или шар точных рекомендаций нет. Этот размер Вы должны сами определить для себя, потому что он будет определять периодичность вашего дальнейшего полива. Из личного опыта, "для своих условий" определил, что мои нео хорошо себя чувствуют при интервале полива 3-4 дня, поэтому методом эксперимента получил шар, который по диаметру соответствует внутреннему диаметру горшка с воздушным карманом внутри. Толщина мха до основания растения около двух сантиметров, толщина верхнего покрова сантиметр - полтора. Это позволяет после полива подсушивать растение до "хруста" верхнего шара, в то время как внутренняя часть основания остается слегка влажной, что не дает корням полностью пересыхать. Полная просушка корней в период вегетации останавливает рост и погружает растение в состояние стресса.

В вопросе какой должен быть горшок каждый из нас должен определиться сам. По моему мнению горшок может быть любой, главное что бы он нравился хозяину, потому что горшок это опора, необходимая для поддержки композиции. Единственным требованием к горшку является то, что бы в основании было отверстие как можно большего диаметра для вентиляции.

Глиняные горшки я использую японского производства. это сплошной горшок традиционной для нео формы, с большим отверстием внизу, выполненный из особого вида глины. Главной особенность горшка является толщина боковых стенок 2-3 мм, что позволяет ему очень быстро поглощать излишек воды, который попал в мох при поливе с дальнейшим его испарением с наружной стороны, что тоже имеет преимущество в летнее время. При испарении понижается температура внутри горшка, что позволяет избежать запаривания корней.

Неоспоримым преимуществом горшка является то, Вы визуально видите в какой стадии подсушки находится шар или кочка. При слегка влажном мхе внутри кочки или шара горшок становится сухим и светлым, что подсказывает Вам о времени полива. После полива горшок становится темным и влажным. Этот процесс происходит довольно быстро.

(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))(!empty($user->lang['IMAGE'])) ? $user->lang['IMAGE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'IMAGE')))

Единственным недостатком горшка является то, его наружную часть необходимо периодически промывать под водой от слизи и зеленого мха. У себя я это делаю один раз в месяц.

Основная часть информации, которую я описал. была получена от корейских друзей и адаптирована пол свои условия. Поэтому хочу напомнить: думайте, наблюдайте, анализируйте! То что хорошо для определенных условий, совсем не подходит для других. В этом очень часто заключаются наши неудачи.

Если у Вас есть вопросы, задавайте. Информации много, но не всегда получается в полном объеме ее изложить.


04 мар 2013, 15:19
Профиль

Зарегистрирован: 15 фев 2013, 19:59
Сообщения: 7
Сообщение Re: Уход и содержание (из личного опыта)
В связи с тем, что основная масса неудач при выращивании нео связана с методикой полива, хочу поговорить об этом отдельно.
После знакомства с корейскими друзьями, первым моим вопросом было: «Как правильно поливать нео в течение года?» На этот вопрос я не получил точного ответа, а только рекомендации. Изучив большое количество информации на японских и корейских сайтах, для себя я понял одно – сколько людей, столько и мнений. Точной методики полива не существует и быть не может, потому что создать одинаковые условия невозможно.
Да, действительно, споры о поливе это одна из постоянных тем не только у нас. Поэтому, получив рекомендации от корейских друзей по поливу, начал разрабатывать свою методику, которой пользуюсь на данный момент, внося небольшие коррективы.

Так что же нужно учитывать при поливе?

1.По свое природе нео относится к влаголюбивым растениям, поэтому периоды длительной полной просушки не очень хорошо сказываются на дальнейшем развитии растения. Так пересушка растения в период вегетации может вызвать остановку роста и развития растения на очень длительный период. Этого следует избегать.

2.Вид и количество субстрата, в котором Вы выращиваете нео. Это может быть мох сфагнум или кора, кокосовые чипсы или выращивание на блоке с голой корневой. Здесь нужно учитывать то, как быстро просыхают корни растения.

3.Влажность и температура в помещении, где находятся нео. Эти показатели очень сильно влияют на скорость просыхания субстрата.

4.Периоды развития растения: покой и активный рост. В период покоя количество воды можно сократить, в период вегетации увеличить.

5.Количество солнечного света, или величину подсветки в данный период времени. Несоответствие количества воды и уровня освещения приводит к антрактозу. По-простому: в связи с невосполнимой потерей воды в молодых листьях происходит развитие грибковой инфекции в виде коричневых пятен, которые развиваются с большой скоростью, что приводит к потере листьев. Основным сезоном развития этого заболевания считается конец зимы и начало весны, когда увеличивается поток света, а движение жидкости внутри растения приостановлено.
В первую очередь страдают пестролистные формы. Особенно подвержены заболеванию растения с белой вариегатностью и большим количеством желтого пигмента на листе. У растений с бобовым типом листа это заболевание встречается после длительной пересушки.

6. Ну и самое главное, это тип растения и его корней. Здесь следует обратить внимание:
- размер корней, растения с тонкими корнями не любят сильной подсушки, это приводит к их потере,
- окрас листа, вариегатные виды при недостатке воды начинают сбрасывать листья в любой период года,
- тип роста, «вентиляторы» при недостатке воды теряют нижние листья, и замедляют, и так медленный, свой рост,
- и небольшая группа нео, которые содержат только на влажном мхе даже в период глубокого покоя.

Исходя из выше написанного, для своей коллекции я определил следующую методику полива: обильный полив всего шара до момента, когда вода начинает вытекать с нижней части горшка.
Определение момента полива:
- в пластиковом горшке внутренняя часть мха находится в слегка влажном состоянии, верхняя в состоянии легкого хруста,
- в глиняных горшках поливаю, когда горшок становится сухим.

Уважаемые коллеги по увлечению!
То, что я описал, не является четким правилом, а только рекомендацией. Что хорошо для моих условий, может не подойти для других. Поэтому наблюдайте за растениями и определите свою методику полива. Основной подсказкой Вам будет то, что при правильной посадке и поливе новые корни (основная их часть) будут сами стремится в глубину кочки.


10 апр 2013, 16:11
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить на тему   [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron